Après avoir installé la rondelle Honda, j'ai chauffé le roulement et délicatement avec une pince à bec, je l'ai positionné sur l'axe du te et il a naturellement gagné son emplacement tout en bas des tes.

On laisse refroidir puis graissage et installation du te inférieur sur la colonne de direction.

Le montage de la colonne d'origine ne me plaisait absolument pas avec son accumulation de rondelles ... Ça fait bricolage.

Après réflexion, j'ai trouvé la solution et j'en suis enchanté !

J'ai tout simplement ajouté une cuvette au dessus du roulement du haut , ce qui a compensé la hauteur générale.

J'ai ajouté la grosse rondelle d'origine et mon cache imprimé qui a masqué le montage.

Puis j'ai échangé la grosse rondelle filetée Fantic (en alu) équipé d'un torique, par une moins épaisse en acier zingué mais épaulée sur un côté (certainement de provenance KTM ou SWM) qui m'a permis de régler le jeu axial.

Bourrage de graisse, serrage, montage du dernier te, de la rondelle zinguée avec son écrou Fantic.

Je monte les nouveaux bras de fourche et serrage des tes.

Voilà pour moi ce montage est validé 👍​et il est conforme à la majorité des fabricants.

La nouvelle fourche doit être équipée d'un nouvel axe de roue avant en conformité avec ses nouvelles dimensions : celui qui le remplace est en acier de provenance Aprilia (tout comme la fourche).

Montage du nouveau guidon, c'est un StarBar diamètre 22mm.

starbar.fr/

Ça à l'air d'être de la super came et c'est fabriqué en Alsace.

Il remplace avantageusement l'ancien qui était irrécupérable et

un guidon Tommaselli neuf Manubrio acheté sur eBay qui a une finition alu peinte: chaque fois que vous tourner vos leviers ou réglez sa position vous abîmez la peinture 😡​!

Tommaselli marque à éviter.j'en ai profité pour installer un contacteur de stop adaptable de provenance Aliexpress.

a.aliexpress.com/_EvOVNrs

Il possède un diamètre 12mm au pas de 1,75 ce qui est parfait pour le support existant : suffit de le percer avec un forêt de 10mm (faute de mieux), le taraudage n'a pas posé de problème.

Tu vas avoir du mal , a la salir ....ta formule 1 !

😁👍

Bonjour, je crois que vous en avez une ?

C'est juste le lifting d'un vélomoteur du début des années 80.

Rien de bien compliqué ( c'est pas une routière avec 4 cylindres).

Heureusement la partie cycle est commune à toutes les copines italiennes...

Bien tout celà Cyrille 👍​

Tu as regardé si ton pontet de garde boue avait le même entraxe de fixation que ta fourche d'Aprilia ?

Bonjour Thierry,

Honnêtement je n'y ai pas pensé, mais j'ai le pontet Aprilia.

Je pense que c'est identique, mes roues refaites à neufs sont également de provenance Aprilia 320 Hiro.

J'aurais la surprise quand je m'attaquerai au montage des roues et je ne suis pas le premier à changer la fourche.

Fantastique a écrit :

Bonjour, je crois que vous en avez une ?

C'est juste le lifting d'un vélomoteur du début des années 80.

Rien de bien compliqué ( c'est pas une routière avec 4 cylindres).

Heureusement la partie cycle est commune à toutes les copines italiennes...

Oui ...la mienne est différente aussi du modèle d'origine ...mais ma mécanique est moins poussée/pointue ,  que la tienne ...

Je pars du principe ..que son niveau final...suffit a mon niveau de pilotage , et a ma satisfaction finale .

Tout a un coût ...et chacun fait en fonction de sa tirelire, de son niveau, et de son degré

d' exigeance ! ...👍

Oui je comprends, mais la mienne avait un moteur rincé et que faire d'une partie cycle ?

J'ai remis certaines pièces en vente pour aider à compenser ...

Voilà, le bras oscillant et son montage simpliste a été installé ainsi que la roue arrière.

Demain Mercredi, il va faire très chaud en France...😡​

Salut ! Franchement le montage commence à avoir une sacrée gueule, et le fait d'avoir simplifié la colonne plutôt que d'empiler les rondelles rend l'ensemble beaucoup plus propre, presque comme si ça avait été pensé comme ça d'origine. Avec la fourche Aprilia en plus, une fois les roues montées ça devrait vraiment changer l'allure de la bécane. J'aime bien ce genre de montage où chaque pièce finit par trouver sa place, un peu comme les éléments d'un masque japonais traditionnel : si les proportions sont bonnes, tout paraît naturel sans qu'on voie le boulot qu'il y a derrière. Et pour la chaleur je vous comprends largement, chez moi le garage devient vite un four et au bout d'un moment on passe plus de temps à s'essuyer les mains qu'à bricoler... autant reprendre ça au frais. Curieux de la voir enfin posée sur ses deux roues !

Bonjour, 

Autant les japonais copiait la concurrence et en faisait la synthèse , autant chez d'autres comme Fantic-Motor la fabrication était typique de la marque :

c'était leur marque de fabrique, faire différemment et mieux que les autres.

Comme en témoigne le montage du bras oscillant (visé) ou celui atypique de la colonne de direction (qu'explique Thierry71 et que l'on retrouve sur les millésimes suivants !!! ).

Pour la colonne de direction, je pense qu'ils avaient fait fabriquer un certain nombre de collerette en aluminium pour des questions de coût de revient et qu'il fallait épuisé le quantitatif ...🤔​tout simplement.

Je pense également que la qualité des cadres était disparate entre les fournisseurs : la tentation de l'économie a souvent joué des tours chez certains (récurent chez SWM), mais certainement pas chez Fantic: pas de retour de casse de cadres.

Oui, il fait trop chaud, alors on s'occupe autrement : circuit électrique.

PS : la fourche est identique aux dernières 200 et à sa sœur la 240.

Aujourd'hui je reviens sur l'embrayage de la Fantic :

Comme l'indique Thierry71, on commence par un disque garni puis un disque lisse.

Il y en a 5 de chaque.

Avant d'installer le plateau d'embrayage, on oublie pas d'installer la tige d'embrayage qui prend appui en son centre.

L'idéal au remontage, c'est de remplacer toutes les vis d'origine par des neuves :

Un coup de filière dans chaque support, un coup de soufflette pour tout nettoyer, installation des petits ressorts et remontage des nouvelles vis en croix avec un gros tournevis plat (surtout pas cruciforme).

L'original est à droite, au milieu celle des Ets Bosisio et la mienne qui a deux avantages :

Ne m'a rien coûté parce que je les avais en stock et la tête de la nouvelle vis a un diamètre plus important.

La différence d'épaisseur de la vis de gauche est dérisoire avec les autres.

bonjour attention que le diamètre de la vis ne soit pas trop grand car ça pourrait empêcher le plateau de reculer 

salutations laurent 

Je fais le nécessaire.

Suivant les recommandations de Mr Lecuyer, j'ai remis les vis d'origine.

J'avais commandé en Italie 2 vis (pour voir) parce que les miennes m'ont posé des problèmes au démontage.

Les neuves se montent sans problème, les anciennes posent problème car j'ai dû reprendre tous les filletages pour qu'elles puissent se remonter normalement ... Je pense qu'elles devraient avoir une longueur de filletage plus importante pour supporter les contraintes mécaniques de cet embrayage Minarelli.

Mon bouchon de vidange n'a pas de mise à l'air !!! 🤔​😲​

Après une couche d'apprêt, le carter d'embrayage a reçu 3 couche de peinture en bombe satiné. J'ai hésité à le vernir.

J'ai remonté le mécanisme du kick suivant les différents descriptifs : idéalement poser le moteur à plat bien calé,  moteur posé verticalement axe de kick en bas face a vous.

Après avoir essayé de positionner au pif l'axe du kick sans résultats probants (impossible d'installer le carter d'embrayage, ça force), j'en ai déduit qu'il fallait comprendre comment le ressort était verrouillé : la réponse se situe sur le carter d'embrayage qui possède une pièce moulée qui épouse la virgule finale du ressort et permet son blocage.

Introduire le mécanisme du kick et positionner (c'est important) le trou du ressort de kick à midi, introduire le ressort dans le trou ; puis présenter le carter avec son joint et la visserie, tapoter légèrement sur le carter pour aider à vaincre le petit joint spi de l'axe du kick, le carter va comme par enchantement descendre naturellement et venir épouser le plan de joint.

Nickel, j'y suis enfin arrivé sans forcer !

Explication : il faut impérativement que la virgule du ressort soit à l'opposé du joint papier du carter, c'est le joint qui bloc le ressort et empêche l'ensemble de prendre sa place.

Installer des vis CHC neuves, serrage en croix modéré.

Installer le kick sans le serrer. Lui faire faire une rotation de 180 degrés, maintenir le kick en position base et serrer la grosse vis de butée munie de sa rondelle d'étanchéité.

( trouvée dans la pochette de joints).

Gros plan sur la nouvelle vis de vidange M12. On aperçoit l'ancien joint de la vis du butée qu'il faut impérativement changer.

Relâcher le kick, le repositionner à sa place définitive et fixer le kick avec une vis hexagonale ou CHC M6 neuve.

Reste plus qu'à  coller ou fixer la plaque du constructeur.

Je verrai plus tard...

Vous remarquerez que son emplacement (dont le pourtour était abîmé) a été repris à la fraiseuse.

On en profite également pour installer une nouvelle vis du niveau d'huile  ainsi que son joint et donner un coup de lime pour rendre les fixations moteur plus propre...

Installation du stator Dansi suivant des repères improvisés lors du démontage : gros nettoyage à la brosse métallique pour enlever les traces de rouille et salissures accumulées au cours des dernières décennies, je vais soigner l'étanchéité et certainement adapter une mise à l'air manquante 😡 

sur le carter d'allumage.

Changement des vis de fixation (M3 !) par des neuves.

Achat de l'écrou de serrage du rotor (l'ancien était ruiné) et dans la lancée changement de la clavette (étonnamment lilliputienne) par souci de sécurité...🤨​

www.bosisiomotori.it/categoria-prodotto/ri...

On reconnaît malheureusement la paternité du bloc 125 avec celle des moteurs de cyclos du motoriste, mais faire l'économie d'une fraise pour l'emplacement d'une clavette plus adaptée aurait été plus intéressant vu le poids des rotors en trial...😡​.

Toujours dans un souci d'efficacité et d'étanchéité, remplacement de la gaine PVC noir (8mm)  du faisceau du stator et remise à niveau des fils électriques du câblage: les fils abîmés sont échangés et les longueurs adaptées.

https://a.aliexpress.com/_EGufNZG

Ne prendre également que du câblage multibrin de section 

16AWG sur Aliexpress, les autres sections sont trop faibles.

Le câblage vendu chez Castorama où Leroy Merlin est inutilisable car c'est du monobrin , nous il nous faut du multibrin moins rigide.

a.aliexpress.com/_EHA0aN0

En attendant d'adapter le faisceau à une future bobine d'allumage, suivant les conseils avisés de Thierry71,

Je m'intéresse au haut-moteur qui a subi les affres d'un apprenti sorcier de la lime à la vue de la pauvre barrette côté admission : c'est pas grave avec des gazs frais, ce l'aurais été beaucoup plus côté échappement...

Ce qui est étonnant, c'est de ne pas avoir ajusté le contour de la pipe d'admission !!!

Voilà, tout est rentré en ordre ... Reste plus qu'à vérifier l' ébavurage des Lumières...

J'ai enfin trouvé un axe adapté à la nouvelle fourche Marzocchi (style production année Fantic 240).

Pour rappel le diamètre initial de l'axe de roue avant est identique à l'ancien (15mm) mais sa longueur et le diamètre de sa section épaulée sont légèrement supérieures.

Les fixations des fourreaux sont équipées de bagues métalliques qui renforcent le guidage du nouvel axe.

Cette nouvelle fourche est rentrée en production pour remplacer la fourche simple fixation qui avait rencontré des problèmes de rigidité et de fiabilité (casse fixations).

Pour compléter le montage du compteur kilométrique sur la nouvelle fixation du bras de fourche (pièce incontournable pour le contrôle technique), il vous faudra un entraîneur de câble et un câble de la bonne longueur.

 J'ai  trouvé un entraîneur de compteur (CEV) adapté en taille et en diamètre pour le moyeu Grimeca avant et un mini câble qui semble convenir : le montage surprise est à venir.

On trouve beaucoup de produits pour axe de cyclomoteur en 12mm , plus rarement pour les axes des motos de trial ou d'enduro en 15mm dont la distribution était plus confidentiel...

Sur cette photo, on voit bien les fameuses bagues métalliques pour guider l'axe de roue avant.

A l'extrême droite, on devine la patte de fixation du futur compteur.

Bravo Cyrille pour cette belle restauration détaillée et ce post agrémenté de photos !

Pour le cable de compteur, et pour info, j'ai ça en stock :

https://motottvintage.com/products/cable-de-compteur-fantic-trial-125-200-moteur-minarelli-trial-240?_pos=1&_psq=C%C3%A2ble+de+compteur+Fantic+Trial+125-200+moteur+Minarelli%2C&_psid=6d1313a45&_ss=e

Ma boutique s'est bcp étoffée au cours des derniers mois avce notamment des pieces pour nos belles Fantic !

https://motottvintage.com/search?q=fantic

Fantastique a écrit :

J'ai enfin trouvé un axe adapté à la nouvelle fourche Marzocchi (style production année Fantic 240).

Pour rappel le diamètre initial de l'axe de roue avant est identique à l'ancien (15mm) mais sa longueur et le diamètre de sa section épaulée sont légèrement supérieures.

Les fixations des fourreaux sont équipées de bagues métalliques qui renforcent le guidage du nouvel axe.

Cette nouvelle fourche est rentrée en production pour remplacer la fourche simple fixation qui avait rencontré des problèmes de rigidité et de fiabilité (casse fixations).

Pour compléter le montage du compteur kilométrique sur la nouvelle fixation du bras de fourche (pièce incontournable pour le contrôle technique), il vous faudra un entraîneur de câble et un câble de la bonne longueur.

 J'ai  trouvé un entraîneur de compteur (CEV) adapté en taille et en diamètre pour le moyeu Grimeca avant et un mini câble qui semble convenir : le montage surprise est à venir.

On trouve beaucoup de produits pour axe de cyclomoteur en 12mm , plus rarement pour les axes des motos de trial ou d'enduro en 15mm dont la distribution était plus confidentiel...

Sur cette photo, on voit bien les fameuses bagues métalliques pour guider l'axe de roue avant.

A l'extrême droite, on devine la patte de fixation du futur compteur.

Tu as les petites cales à mettre dans la fente en bas des fourreaux ?

Oui les fameuses languettes sont bien présentes et indispensables pour éviter de casser les fragiles fixations.

Beaucoup d'apprentis mécaniciens les égaraient, on peut les remplacer par des rondelles d'un bon millimètre d'épaisseur...

www.motottvintage a écrit :

Bravo Cyrille pour cette belle restauration détaillée et ce post agrémenté de photos !

Pour le cable de compteur, et pour info, j'ai ça en stock :

https://motottvintage.com/products/cable-de-compteur-fantic-trial-125-200-moteur-minarelli-trial-240?_pos=1&_psq=C%C3%A2ble+de+compteur+Fantic+Trial+125-200+moteur+Minarelli%2C&_psid=6d1313a45&_ss=e

Ma boutique s'est bcp étoffée au cours des derniers mois avce notamment des pieces pour nos belles Fantic !

https://motottvintage.com/search?q=fantic

Super ! J'ai trouvé le mini câble de compteur dans mes pièces Aprilia trial (et il a l'air en bon état), mais si ce n'est pas le cas je n'hésiterai pas à vous en prendre un . Bravo et merci pour votre engagement.

Cordialement Cyrille.

Je m'attaque au GB arrière : pour cela j'utilise  pour modèle  l'ancien GB que j'ai volontairement gardé.

En haut, les 2 trous de fixation sur l'arceau du cadre.

Au milieu, les fixations du feu arrière Fantic : un passe câble est introduit dans le trou central pour guider le futur faisceau électrique.

Enfin, deux trous centrés permettront de fixer le futur support de plaque d'immatriculation :

a.aliexpress.com/_EG3tpr8

J'insère un deuxième passe câble pour diriger le futur faisceau électrique du feu arrière en direction du commutateur de commande CEV.

Deux + deux petits trous ont été fait pour positionner les futurs rilsans (de couleur rouge) qui prendront appuis sur les montants latéraux du cadre.

a.aliexpress.com/_EylZWAe

Installation de minis passe-câbles adhésifs (3M) pour guider le faisceau électrique, utilisation de rilsans de couleur neutres... 

Embase Adhesive pour Collier de Serrage sur Aliexpress.

PS : désolé, je n'arrive pas à mettre le lien...

La photo est nulle... Mais on devine les rilsans dans le cheminement des passe-câbles...

Pose d'un tissu thermocollant ignifugé pour protéger le GB arrière du pot d'échappement.

Protection thermique adhésive 280x210x0.4 mm Motocross Marketing share.google/ChIHspGiEr1U2fbce

Voilà le GB est prêt, plus qu'à fixer le cordon triple conducteurs multi-brins du faisceau électrique au feu arrière et de fixer le GB au cadre.

Bien entendu on choisira un cordon électrique de coloris neutre disponible dans tous les magasins de bricolage...

Tu es très méticuleux 🧐👍

Merci l'ami. Heureusement j'avais gardé l'original ...