C'est proche du rouge Ferrari des années eigties ...3024 j ai lu .!?

On l'appelle plus communément le rouge pompier ​ou le rouge signalétique 🤭​😄​😁​!!!

Rouge Ferrari, je n'aurai pas osé ...

Nickel ce rouge 3020.

je vois que tu as monté un speedi sleeve je dois en monté un côté allumage sur mon 200.

mais dis moi tu as bien enlevé la partie d.appui pour la mise en place ou tu l’as laissé ?

en tous cas c’est un super produit on l’utilise au boulot pour des réparations de boîte de vitesse camions et bus. 

Jamais eu de soucis par la suite. 

Je découvre aussi MiniFantic merci 

par contre les prix 😰 

Vachero a écrit :

Nickel ce rouge 3020.

je vois que tu as monté un speedi sleeve je dois en monté un côté allumage sur mon 200.

mais dis moi tu as bien enlevé la partie d.appui pour la mise en place ou tu l’as laissé ?

en tous cas c’est un super produit on l’utilise au boulot pour des réparations de boîte de vitesse camions et bus. 

Jamais eu de soucis par la suite. 

Bonsoir, c'est la version diamètre 20mm x 11mm qu'il vous faut.

https://www.lebonroulement.com/316010272-speedi-sleeve-bague-d-usure?selected_filters=d_diametre_interieur_mm-20

C'est moins cher que 123roulements, mais tout n'est pas en stock et entraîne des délais.

Le Speedy Sleeve a sur un côté une partie d'appui qui doit venir être plaqué contre la paroi du roulement .

Si par mégarde vous le montiez à l'envers, le spi ne serait plus installable... et bonjour pour le retirer !

Un petit tube est fourni avec un côté qui vient prendre appui sur la partie recourbée du Speedy Sleeve.

A l'aide d'un marteau, on frappe énergétiquement sur le tube qui entraîne le Speedy Sleeve en translation contre le roulement, recouvrant la partie de l'arbre abîmée.

Dans notre cas si l'outil (le tube) n'est pas assez long, pas de panique :

On s'arrange pour mettre une rondelle de dimension adaptée en appui contre le tube et à l'aide d'une clef on visse l'écrou du stator en bout d'arbre.

Dans l'idéal, un coup de bec à gaz pour le chauffer et une fois dilaté,  ça doit rentrer plus facilement.

Il est possible que j'en mette un de chaque côté car mes portées sont également bien marquées.

N'hésitez pas à mettre un bloque piston dans la culasse ou plus simplement passer une vitesse pour immobiliser l'embiellage.

Puis remettre un spi double lèvre neuf (ça coûte pas plus cher qu'un simple).

Bonne continuation.

PS: Minifantic c'est cher, mais c'est le prix de la qualité; après il faut être outillé et être compétent pour faire des équivalences.

Pourquoi avoir changé le sabot de protection ?

Tout simplement pour une question de maintenance :

Sur le sabot d'origine, l'étrier de fixation prend place sur le support de fixation avant du moteur, mais il est solidaire du sabot !

Pour déposer le sabot définitivement, il faut enlever le moteur pour avoir accès aux deux dernières vis de fixation sur le cadre, c'est pas top.😡​.

Tout le génie d'un accessoire c'est d'être facilement démontable, c'est le cas avec le sabot miniFantic

(et certainement d'autres) car l'arceau de fixation reste à sa place et le système d'attache par 4 agrafes permet de le déposer rapidement pour faire une vidange ou un nettoyage express !👍​

Le câble d'embrayage baladeur est également une source de problème : certains ont employé une cde d'embrayage hydraulique, d'autres un système de renvoi avec poulie ... à suivre.

Bien le sabot 👍

Si tu as remarqué, sur le cadre du 200, les pattes de fixation inférieure AR sont en U ! Il y a une raison 😁

Oui, c'est les pattes de fixation ouvertes à l'arrière : j'ai cherché un moment pour comprendre comment la vis pouvait sortir, au début j'ai crû que c'était une mauvaise blague, c'est en lisant votre tuto : UN 200 FOR EVER que j'ai eu la solution ... Je ne connais pas le monde du trial, je me suis dit qu'il fallait s'adapter !

Honnêtement ça leur coûtait rien de souder également un petit écrou sur les deux petites pattes du sabot.

Bon on parle d'une partie cycle qui va avoir 50ans, j'ai comme l'impression de remonter le temps dans les années 70, quand je roulais en cyclo !!! 

En tout cas, je ne me ferai pas avoir : je remonterai le moteur sans culasse et je modifierai la culasse ou le pot en fonction pour gagner en facilité de maintenance.

Je conseille également les entretoises de la commande de frein et du bras oscillant de fabrication miniFantic car elles ne sont pas dans une matière cassante comme celles d'origine.

Bonjour à tous.

J'ai reçu mon deuxième Speedy Sleeve et je vous propose de l'installer en images :

Le Speedy Sleeve fait un diamètre de 20mm et a 11mm de longueur.

On comprend mieux sur cette photo la forme évasée du guide qui va épouser naturellement le coin avec rebord du Speedy Sleeve.

On voie bien que la portée du maneton côté allumage est également abîmé.

Idéalement on chauffe le Speedy Sleeve pour que la matière se dilate: j'utilise un tissu en carbone ignifugé acheté à un prix dérisoire sur Aliexpress : c'est top pratique et c'est dispo dans toutes les tailles.

Couverture de protection ignifuge en feutre de Fiber de carbone, équipement et fourniture de soudage ignifuge résistant aux hautes températures

a.aliexpress.com/_EjRRNl4

Nous allons utiliser le guide, libre à vous de le couper à une longueur utile.

On bloque l'embiellage...

On met en tension le guide avec une rondelle (ou plusieurs) et un écrou et on visse, jusqu'à pousser le Speedy Sleeve contre le roulement.

Opération réussie, il est en place, l'arbre est sauvé.

On récupère le spi qui dormait au froid :

Je le précise, sinon Mr Lecuyer va me reprendre ...🤭​

On positionne le spi, après l'avoir graissé et

on tape sur l'outil qui va bien : le fameux tire embiellage.

Le spi est définitivement en place.

Je passe au bras oscillant, pour cela il faut préparer quelques accessoires dont le tendeur de chaîne :

Celui-ci est accessoirement équipé d'un patin de provenance anglaise " In motion" . Attention ce patin est plus petit que l'original, il vous faudra l'adapter à la patte.

Vous remarquerez également la petite gaine thermo sur le ressort pour éviter d'abîmer la peinture du bras.

Installation des bagues du bras oscillant "miniFantic" et de la protection de bras de la même provenance : la matière est top car elle n'est pas cassante comme les bagues Fantic.

miniFantic nous fait bénéficier de la qualité des matières actuelles pour les pièces Fantic 200 d'époque, c'est remarquable.

Voilà, après fixation du tendeur, fixation de la protection de chaîne que j'ai coupé parce qu'elle était abîmée côté chaîne.

Il ne reste plus qu'à fixer la béquille.

Question visserie, hormis le moteur parce que l'on ne peut pas faire autrement, je banie totalement les vis CHC et cruciforme de la partie cycle, j'utiliserai que des têtes hexagonales qui ne se chargent pas de terre ...

Le bras oscillant est strictement d'origine, mais il aurait mérité quelques aménagements :

- Je peux mettre un graisseur côté axe de bras oscillant.

- Le système de fixation des amortisseurs sur le bras oscillant n'est pas très sérieux : généralement on soude un U, chose qui a été fait sur la Fantic 240 ...

- Je n'ai pas soudé de patte pour fixer une éventuelle sécurité vers la couronne, mais j'envisage de percer deux emplacements pour y loger 2 écrous à sertir qui me permettront de fixer à terme une future protection vers la couronne ...

Travail remarquable Monsieur Fantastique 👍​ 😍​

Juste pour pinailler, j aurais fait passer la petite plastique du protege chaine devant l oeillet soudé sur le BO plutot que derriere. 

Malheureusement ce n'est pas possible !!!

Le carter de chaîne en plastique injecté est équipé d'un déport pour sa fixation qui m'oblige de le monter dans ce sens.

Je me rappelle qu'au démontage la vis était bien abîmé par le passage de la chaîne ...

Ainsi que les stigmates de l'usure du pneu arrière...

La Béquille et les vis de fixation de sécurité sont installées.

Tres méticuleux , le Monsieur 😎✌️

Non, c'est juste un papier collé de l'excellent tuto de "Thierry 

71" et le logiciel de création qui est une petite perle de simplicité ...

👍merci ! Je suis content que ça serve !

ton carter de chaîne est monté correctement ! D’origine il est bien plus large et descend jusqu’au tendeur !

Oui, j'ai coupé la partie arrière du carter de chaîne qui était abîmée.

Aujourd'hui j'ai entrepris de m'occuper de la fourche Marzocchi de trial :

Voilà l'éclaté de la nouvelle fourche, avec ses doubles points de serrage (idem pour les tes de fourche) : c'est une évolution qui doit permettre de gagner en rigidité.

L'évolution a permis de monter en gamme puisque tout l'ensemble de laminage hydraulique est en aluminium avec le fameux système d'anti talonnage hydraulique dit "Piferro".

Sur l'ancienne fourche, l'hydraulique est classique et toutes les pièces en mouvement sont en acier.

Les ressorts sont strictement identiques, seul les petits ressorts sur les plongeurs changent, ils ont tous trois spires, mais elles sont plus espacés sur la nouvelle fourche...

A 5mm prés les débattements sont identiques : 165mm.

 important: si les tubes de fourche ont la même taille, ils ne sont pas interchangeables : les entretoises internes qui servent à guider les plongeurs sont totalement différentes entre l'ancienne et la nouvelle fourche !!!

La seule évolution sera une paire de bouchons Magicals que j'avais en stock et qui permettent la tention du ressort .

J'ai viré la petite entretoise en bas à droite sur la photo qui était emprisonnée dans le ressort.

www.toutrial.eu/index.php?id_product=31&co...

Concernant la quantité d'huile, je me suis tenu aux directives du  manuel Marzocchi qui indique de retirer le ressort, enfoncer le tube à fond et remplir d'huile jusqu'à respecter un vide de 170mm soit à peu près 190cm3.

Enfin j'ai fabriqué avec une imprimante 3D, deux entretoises étanches pour préserver les roulements de la colonne de direction, mais on peut également monter à la base cette entretoise spéciale avec son joint torique qui rentre pile poil dans la colonne de direction : je donne la référence.

Pour rappel les deux roulements coniques de la colonne de direction ont pour dimensions 47mm x 26 mm x 15mm pour celui du bas et 47mm x 25mm x 15mm pour celui du haut.

Attention le roulement du bas n'est pas courant...

J'ai passé commande du roulement conique du bas de mes tes, l'original ayant été tronçonne pour l'enlever...

Je continue sur mon moteur et m'engage côté embrayage :

Après avoir installé, la Masselotte et le pignon de la transmission primaire, je m'attaque à l'embrayage

j'ai un inventaire de 3 rondelles (et deux cages à aiguilles neuves) qui épousent l'arbre de l'embrayage, ce qui m'interpelle.

J'ai bien compris que l'une d'entre elles masquait le roulement.

Mais pourquoi il en reste une ?

Je relie le tuto de Thierry71 et comprends que ce n'est pas le bon montage, car la rondelle recouvre le décoché de l'arbre.

Après vérification les trois rondelles ont des épaisseurs différentes : 0.3 mm, 0,7mm et la dernière 1mm.

Je repositionne les deux épaisseurs les plus faibles et tout rentre en ordre !

Je vais pouvoir empiler les disques et compléter le montage de l'embrayage.

PS: j'ai essayé d'ébavurer ma cloche, peine perdue, son traitement thermique la rend indestructible.

J'ai la preuve que l'empilage des disques d'embrayage n'était pas le bon : on constate sur cette photo que les rivets de la cloche d'embrayage sont entamés, j'ai retrouvé les stigmates de cet Avatar également sur la denture d'un disque plein, c'est ce qui arrive lorsqu'on monte en premier un disque plein au lieu d'un disque garnis... 

L'erreur est maintenant réparée, heureusement les pièces sont réutilisables et le problème a été détecté à temps : je n'ose pas imaginer le bruit que devait faire ce pauvre Minarelli .

En tout cas ma cloche est unique : Elle est allégée 🤭​😄​😁​!!!

Ah ! Les embrayages de Minarelli, un grand sujet 😁

je confirme pour le disque garni en premier, même si çà ne paraît pas logique de terminer avec un lisse de l’autre coté contre le plateau !

Le disque garni en premier ne peut pas être en rotation dans la cloche vu qu’il a ses encoches extérieures !

vu que les disques sont en nombre pair, on termine donc avec un lisse contre le plateau de pression ! Mais comme les lisses ont les encoches intérieures , il est emboîté sur la noix et n’est donc pas en rotation contre le plateau !

il y a une évolution sur les moteurs Fantic avec un disque semi-garni en premier au fond !

Puis en ce moment ....qu'est ce qu'il y a comme disques lisses ....d artistes creux...🫤...

Quand on pense , aux disques garnis ...bien riches de nos vedettes des années 80..!!!

Donc pareil...que vous ...au fond je préfère un disque garni et talentueux ....qu'un disque lisse et creux.....🥸✌️

C'est clair que la filiation de ce moteur Minarelli est issue des cyclo de la marque. Certe, Fantic a bien travaillé et avec du recul, je pense que ce moteur a un avantage certain, c'est son poids.

A la même époque une 125 SWM TL avait un embonpoint certain avec son Rotax.

Bonne nouvelle j'ai reçu le fameux roulement conique :

Avec la référence précise : 32005/26 alors que son petit frère au dessus est un 32005/25 ...

Beubeugne steph a écrit :

Puis en ce moment ....qu'est ce qu'il y a comme disques lisses ....d artistes creux...🫤...

Quand on pense , aux disques garnis ...bien riches de nos vedettes des années 80..!!!

Donc pareil...que vous ...au fond je préfère un disque garni et talentueux ....qu'un disque lisse et creux.....🥸✌️

Bizarre ton montage de roulement ! J’ai toujours eu des 32005 standard en diamètre 25 intérieur !

N'oublions pas que j'ai changé les tès .

N'oublions pas que j'ai changé les tès .

Je ne connais pas la provenance des nouveaux tes.